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15 Caratteristica: fare ondate
Per presentare L'Atlantide (Atlantis), la sua ultima collezione di alta gioielleria, Van Cleef & Arpels ha ospitato una festa, lo scorso novembre a Hong Kong, durante la quale ha cercato di ricreare la città omonima della collezione. Suoni e profumi del mare scorrevano in tutto il luogo in cui la gioielleria parigina organizzava l'evento; c'erano pareti di acqua che cade e una piscina espansiva che riflette gli ologrammi dei disegni. I pezzi stessi fanno riferimento alla vita marina così come alle leggende e ai simboli di Atlantide.
Un team di sette designer di gioielli, che lavoravano nello studio di design Van Cleef & Arpels sopra il suo negozio Place Vendôme a Parigi, inizialmente ha disegnato circa 300 schizzi per la collezione. Da questi, i dirigenti aziendali hanno selezionato i loro 100 preferiti. I compratori di gemme di Van Cleef & Arpels acquisirono quindi una vasta gamma di pietre, tra cui acquamarine blu e tsavoriti verde intenso, la maggior parte delle quali erano state ritoccate e lucidate per adattarsi ai disegni.
Nell'officina Van Cleef & Arpels, anch'essa situata nella sede di Place Vendôme, all'ultimo piano, i maestri artigiani siedono su file di panche, usando occhiali ingrandenti per posare le pietre e realizzare i gioielli. Impiegano gli stessi strumenti e le stesse abilità dei loro predecessori un secolo fa. I gioiellieri hanno trascorso più di un anno tagliando e posando le pietre per una particolare collana L'Atlantide, che ritrae le onde del mare con gli zaffiri Mystery Setting. Solo una decina di gemst setter ha le capacità per padroneggiare la tecnica Mystery Setting, che elimina le tracce visibili di metallo per creare una superficie liscia e tonda di gemme. Un altro pezzo della collezione, una spilla, è costituito da una ninfa pavé di diamanti gialli e bianchi che regge uno spinello color pesca 7 carati, che emula una figura di fantasia dalle favole di Atlantide.
Lo stravagante debutto de L'Atlantide ricorda il periodo Art Deco, dal 1920 al 1939, quando i gioielli erano parte integrante del movimento del design che influenzò le arti decorative, dall'architettura e l'arredamento, ai dipinti e al design industriale. La popolarità di questi disegni altamente stilizzati alla fine ha lasciato il posto a una preferenza per i diamanti di grandi dimensioni e altre gemme.
Attraverso una successione di collezioni di alta gioielleria, Van Cleef & Arpels ha recentemente tentato di rivisitare la creatività degli anni Deco. La casa ha prodotto due collezioni complete ciascuno degli ultimi tre anni; le poche case di gioielli concorrenti, come Cartier e Bulgari, di solito ne completano una ogni due anni. Quando introduce le sue creazioni, Van Cleef lo fa con grande entusiasmo, come dimostra la serata di Hong Kong, ospitando eventi internazionali affascinanti come le mostre d'arte. "In gioielleria c'è stata una mancanza di creatività", afferma Stanislas de Quercize, presidente e amministratore delegato della compagnia. "Stiamo coinvolgendo i nostri clienti con storie e gioielli di sostanza".
I nomi di Van Cleef e Arpels si unirono per la prima volta nel 1896, quando Estelle Arpels, figlia di un prezioso commerciante di pietre in Francia, sposò Alfred Van Cleef, figlio di un rinomato lapidario nato ad Amsterdam e trasferitosi a Parigi. Nel 1906, Alfred e suo cognato Charles Arpels aprirono una gioielleria al 22 di Place Vendôme; Il fratello di Charles, Julien, entrò nel business nel 1908. Il trio, ciascuno un esperto di gioielli e pietre preziose, stabilì rapidamente un seguito di ricchi russi e americani. Nel corso degli anni, vari eventi e fenomeni culturali hanno influenzato i gioielli della casa. Tra questi vi fu la scoperta della tomba di Tutankhamon nel 1922, che portò la casa della gioielleria a incorporare scarabei e sfingi nei suoi disegni. Più tardi durante il periodo Art Deco, i gioielli di Van Cleef & Arpels esibivano motivi floreali, forme moderniste,
Renée Puissant, figlia di Alfred e Estelle, divenne direttore artistico della casa nel 1926, dopo che suo marito, Emile, amministratore della compagnia, fu ucciso in un incidente d'auto. I suoi disegni femminili che raffigurano fiocchi e fiori completavano le mode di quell'epoca.
Nel 1930, sotto la direzione di Puissant, Van Cleef e Arpels introdussero la prima minaudière, una custodia rigida con pietre preziose ampiamente copiata che serviva come una borsa da sera decorata. Nel 1933, la società brevettò il Mystery Setting, che rimane uno dei progetti più riconoscibili e ricercati della casa. E nel 1936, Van Cleef & Arpels ha debuttato l'orologio Cadenas, che è stato modellato su un lucchetto e continua ad essere un design caratteristico che è stato aggiornato nel corso degli anni.
Più o meno nello stesso periodo, i tre figli di Julien Arpels, Claude, Jacques e Pierre, entrarono nell'azienda. Il bon vivant Pierre, il fratello più giovane, fu scelto per creare i gioielli di fidanzamento e la tiara nuziale per la principessa Grace di Monaco nel 1956. Un decennio più tardi, gli fu chiesto di fare la corona per l'incoronazione dell'imperatrice Farah Diba dell'Iran. Claude, che lasciò la Francia nel 1939 per fondare Van Cleef & Arpels negli Stati Uniti, era noto per la sua passione per la poesia, la letteratura e la musica. Nel 1967, il coreografo George Balanchine gli chiese di sviluppare uno schema per quello che sarebbe diventato Jewels, un balletto basato su pietre preziose che viene ancora eseguito oggi. Jacques, che ha ricoperto il ruolo di CEO internazionale per 50 anni ed è stato l'ultimo membro della famiglia a rimanere nella società, ha lasciato l'azienda quando Richemont ha acquisito una quota del 60% di Van Cleef & Arpels nel 1999.
Negli ultimi anni, Van Cleef & Arpels ha iniziato a produrre orologi innovativi, traendo vantaggio dalle competenze tecniche dei marchi gemelli di proprietà di Richemont, Jaeger-LeCoultre e Piaget, e dalla indipendente casa di specialità di Ginevra Agenhor. Tuttavia, i dirigenti di Van Cleef sottolineano che l'azienda non è un orologiaio. "Cerchiamo di avere una visione del tempo diversa", afferma de Quercize. "Stiamo facendo complicazioni poetiche. Queste sono meccaniche con significato, anima e spirito. "Come esempio, cita l'orologio Midnight in Paris della compagnia, che ritrae le stelle nel cielo notturno sopra Parigi in ogni dato momento, con costellazioni dipinte su un quadrante rotante in vetro avventurina. Realizzato in collaborazione con Agenhor, l'orologio presenta anche un'indicazione del calendario circondata da un anello di meteorite e visibile attraverso il fondello. Sul quadrante dell'orologio Féerie, presentato a Ginevra la scorsa primavera, una fata d'oro punta all'ora con la sua bacchetta, e la più lunga delle sue ali di ragnatela indica i minuti. "Ti chiede ogni minuto, 'Qual è il tuo desiderio?' "Dice de Quercize.
Per il suo 100 ° anniversario nel 2006, Van Cleef & Arpels ha realizzato la Lady Arpels Centenaire, utilizzando la stessa cassa sottile da 36 mm disegnata da Pierre Arpels nel 1949. Il quadrante dell'orologio, composto da un disco smalto dipinto a mano che raffigura scene dei quattro stagioni, completa una rivoluzione completa nel corso di un anno; la scena stagionale appropriata viene visualizzata attraverso un'apertura. Un nuovo modello in edizione limitata, Lady Arpels Saisons Opéra, impiega lo stesso meccanismo per mostrare quattro diverse ballerine dipinte a smalto, ciascuna delle quali rappresenta una stagione. Dominique Baron, un'artista indipendente che lavora dalla sua casa a Les Rousses, in Francia, dipinge i quadranti.
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